Конструируем цыплятник самостоятельно – всё о домашней птице

Клетка для цыплят: как сделать своими руками, особенности конструкции для выращивания бройлеров

Многие желают заниматься подсобным хозяйством. Всегда хорошо иметь на своем столе свежие овощи и мясо.

К тому же все продукты, выращенные своими руками, будут точно полезны, ведь в них отсутствует химия и различные вредные добавки. Но чтобы сто-то вырастить, необходимо приложить усилия.

Например, чтобы вырастить кур, нужно сделать им клетки, загон и правильно ухаживать. В этой статье пойдет речь о том, как сделать клетку для цыплят своими силами.

Особенности содержания цыплят бройлеров

Бройлеры – это особый и довольно сложный в выращивании вид курицы. Способ его содержания отличается от обычного. Если курицам нужно много пространства, мало света и отсутствие сквозняков, то бройлерам необходимо все наоборот. Клетки для цыплят этой породы не должны быть слишком просторными. При этом они хорошо проветриваться и пропускать достаточное количество света.

Также стоит внимательно выбирать место для установки клеток для цыплят. Тут нужно учитывать следующие факторы:

тепло и сухость. Цыплята бройлеров хорошо растут при соблюдении определенных температурных режимов. Так, суточная птица должна содержаться при температуре в 34 градуса. Если цыпленку исполнилась неделя, то градус можно понизить до 30. Именно поэтому в первые дни жизни птицу нужно обогревать с помощью любых приборов. Часто на клетку (сверху) устанавливают лампы или электрические грелки.
много света. Первый месяц клетка должна быть освещена круглосуточно. Затем время освещения можно постепенно снижать. При достижении 16 часов светлого времени суток уменьшение освещенности прекращается до самого забоя.
правильно разместить кормушки и поилки. Как правило, они располагаются с разных концов клетки. Так птица не будет тратить много сил на перемещения.

Кроме этого, при выращивании бройлеров нужно правильно кормить птицу. Она должна получать все необходимые витамины и достаточное количество питательных веществ.

Делаем клетку для цыплят

Если вы приняли решения выращивать бройлеров, то обязательно задумаетесь о том, где взять клетки. В продаже можно найти уже готовые варианты. Но они будут стоить довольно не дешево, поэтому многие предпочитают все сделать своими руками. Процесс изготовления достаточно трудоемкий, но, набив руку, все пойдет «как по маслу».

Прежде чем приступить к изготовлению клеток своими руками подготовьте необходимые материалы. Для работы понадобится:

лист фанеры. Она будет играть роль основы всей клетки (пола). Так как бройлеры довольно тяжелые птицы, толщина листа должна быть минимум 20 мм . Но даже такую толстую фанеру необходимо усиливать рейками.
деревянные брусья. Из них будет делаться каркас будущего дома для цыплят.
сетка. Она необходима для сооружения открытой части. Сетка должна иметь ячейки 70 на 70 мм .
саморезы, гвозди, кронштейны, уголки.
набор столярных инструментов, отвертка, шуруповерт.

Размеры клетки будут зависеть от количества цыплят. Бройлеры выращиваются в тесном помещении, поэтому большие размеры делать не нужно. Как правило, на одном квадратном метре помещаются до 5 птиц. А если на дворе холодный период года, то количество кур увеличивается до 10 штук на квадратный метр.

Первым делом делается каркас из брусьев. Высота клетки не более 40- 50 см . Снизу крепится лист фанеры и усиливается рейками. Также фанерой закрывается нижняя половина задней и боковых стенок. Верх и оставшаяся часть боковин и задней стенки закрывается сеткой.

Передняя часть оборудуется кормушкой и поилкой, установленных на кронштейнах. А верхняя ее часть делается из сетки в виде дверки. Размеры должны быть достаточными, чтобы достать здоровую птицу.

Если выращиваться будут сразу большая часть птицы, то можно сделать стойку из нескольких клеток. Делается общий каркас (используются более мощные деревянные бруски), а затем его разбивают на несколько клеток. Такой способ может существенно сэкономить место в сарае.

Чтобы облегчить уход можно выполнить пол из мелкой металлической сетки. В этом случае помет будет ссыпаться в оборудованный нижний поддон, а затем удаляться. В этом случае сетку нужно укрепить перекрещивающимися деревянными рейками или металлическими прутами.

Оборудование клетки для выращивания цыплят

Бройлеры нуждаются в особом уходе, как уже говорилось ранее. Поэтому клетку необходимо дополнительно дооборудовать. Кроме кормушек и автоматических поилок, необходимо продумать установку нагревательных и осветительных приборов.

Очень часто в задней части (или сверху, если клетка не входит в блок) устанавливают мощные лампы накаливания с отражателями. Такие конструкции дают достаточное количество света и при этом обогревают.

В жаркий период года лампы накаливания можно заменить люминесцентными. Они будут давать достаточное количество света, при этом не выделяя тепла.

Источник: https://lapku.ru/ferma/cyplyata/delaem-kletki-dlya-vyraschivaniya-cyplyat-svoimi-rukami.html

Пуллороз выведенных цыплят

Прочитать весь материал

Опасным инфекционным заболеванием для цыплят является пуллороз. Он встречается у цыплят в возрасте от нескольких дней до нескольких недель и всегда беспокоит птицеводов.

В первые два дня жизни отход цыплят небольшой, затем он резко увеличивается и наконец снова уменьшается, как только цыплята достигнут возраста четырнадцати дней.

Возникновению заболевания способствуют следующие факторы; неудовлетворительная инкубация, охлаждение цыплят после вывода, при транспортировке или после размещения их в цыплятнике, а также недоброкачественный корм.

Резкий перегрев ослабляет сопротиляемосгь организма у цыплят и повышает их восприимчивость к иуллорозу.

Скармливать курам и цыплятам отходы инкубации не рекомендуется. Возбудитель может находиться в помете, который заносится с обувью обслуживающего персонала от кур к цыплятам. Для предотвращения эфото перед цыплятниками, а лучше перед выгулами необходимо оборудовать дезковрики, пропитанные дезинфекционной жидкостью.

Очень важно знать, какие факторы предрасполагают цыплят к инфекции. Нет пуллороза без бактериальной инфекции и без ослабления резистентности. Только совокупность бактерий пуллороза и факторов, способствующих ослаблению организма (охлаждение, ошибки в режиме инкубации, недостаточное и неправильное кормление), могут привести к острой вспышке инфекции.

Восприимчивыми к инфекции являются цыплята, куры, индейки, цесарки, утки и другие виды домашней птицы.

Цыплята более восприимчивы к заболеванию, чем взрослые куры, которые заболевают чаще в период интенсивной яйцекладки и в начале линьки. Петухи переносят инфекцию со спермой при спаривании.

У цыплят клинические признаки пуллороза развиваются в виде своеобразной сонливости, они стоят с закрытыми глазами. Затем появляется неустойчивое положение тела, они опускают вниз голову и падают, затем снова вскакивают и опять опускают голову.

Некоторые цыплята остаются лежать на груди и кажутся спящими. Кроме того, они могут жалобно пищать, дрожать и забиваться в угол птичника.

При этом цыплята выделяют беловатый, слизистый, иногда даже зеленовато-коричневый помет, который засыхает возле заднего прохода, что приводит к его загрязнению и закупорке.

Если заболевают цыплята старших возрастов, то течение болезни становится скрытым, хроническим. Перья у цыплят становятся взъерошенными и они развиваются неодинаково. Периодически у них появляется понос.

ц Профилактика болезни. В первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы не занести возбудителя пуллороза в хозяйство через яйца или цыплят. Этого достигают исследованием крови племенного поголовьям Положительно реагирующих кур нужно уничтожать, а если это невозможно, то полностью изолировать их от племенного поголовья.

Кроме исследования крови, необходимо тщагельно дезинфицировать птичники и выгулы после удаления реагирующих кур.

Больная птица разносит возбудителя инфекции вместе с пометом по птичнику, выгулам и лазам. Поэтому возбудителя инфекции необходимо обезвредить как в птичниках, так и на выгулах с тем, чтобы не заразилась другая птица, которая при исследовании крови оказалась здоровой. Дезинфекцию можно упростить сменой птичников и выгулов.

Но это не всегда дает хорошие результаты и поэтому нужно обезвреживать помещения путем дезинфекции, очищения, перепахивания выгулов, засыпания хлорной известью, пушенкой.

Почва под навесами для тележек и сельскохозяйственных машин, кладовые, нары под птичником также необходимо дезинфицировать, потому что возбудитель остается здесь длительное время жизнеспособным.

Общие профилактические мероприятия по регулярной дезинфекции против всех инфекций птиц всегда являются эффективными. К профилактике относится также предупреждение переноса возбудителя инфекции во время инкубации.

Для инкубации необходимо использовать только чистые, желательно продезинфицированные яйца. При инкубации избегают соприкосновения инкубационных яиц разных партий. Каждый инкубатор перед началом и после инкубации тщательно очищают и дезинфицируют формалинсодержащими средствами.

Если в одном птичнике содержатся птицы различных пород, то, как правило, могут заболеть особи только одной породы, и даже в одной породе преимущественно цыплята определенной партии.

Для предотвращения дальнейшего распространениям инфекции всегда целесообразно разделять большое поголовье на мелкие группы по 50 голов, причем нужно формировать эти группы цыплят по их происхождению.

Больных цыплят должен обслуживать только один человек, который не должен заходить в другие цыплятники или курятники.

Следует обращать внимание на регулярную дезинфекцию обуви на дезинфекционных ковриках. В цыплятник можно входить только в резиновых галошах, которые все время остаются в помещении, чтобы избежать заноса инфекции.

Предметы ухода, находящиеся в цыплятнике, остаются там до тех пор, пока они необходимы; Если их используют в других помещениях, то обязательно дезинфицируют посредством погружения в дезинфекционную жидкость с последующим обмыванием.

С целью текущей профилактики обезвреживают пол цыплятника, поскольку он загрязняется пометом, содержащим возбудителя инфекции, выделяемого больной птицей. Дезинфекция пола цыплятника растворами средств не очень желательна, так как она создает повышенную влажность, что неблагоприятно сказывается на цыплятах.

С целью обезвреживания пола в цыплятнике его покрывают толстым слоем плотной бумаги или хорошо подогнанными друг к другу досками. Особое внимание обращают на те места, где цыплята больше всего испражняются (под оборудованием и в местах кормления).

Бумагу и сменные доски следует удалять ежедневно, и следовательно большую часть помета. Эти доски можно снова использовать после их очистки, дезинфекции, высушивания. В качестве эффективного дезинфицирующего средства для цыплятников, предметов ухода и выгулов рекомендуется 0,5%-ный раствор едкого натра.

Его приготавливают следующим образом; на ведро воды (10 л) берут 50 г (около 2,5—3 столовые ложки) едкого натра.

Поилки и кормушки необходимо ежедневно чистить, мыть горячим содовым раствором и просушивать на воздухе. Для избежания переноса возбудителя и заболевания посредством питьевой воды в нее добавляют дезинфицирующие вещества.

Наиболее эффективными дезинфицирующими средствами для обезвреживания воды являются: перманганат калия, препараты хлора, вытяжка лука, чеснока и др. Специальным препаратом является фуразолидон (1 г на 1 тыс.

цыплят), который следует давать всем цыплятам.

Необходимо избегать охлаждения только что выведенных цыплят, которые часто бывают мокрыми. Односуточных цыплят помещают в коробки, ящики и другую тару, которая является защитой против сквозняков. Если возможно, сокращают время транспортировки цыплят и заботятся о том, чтобы цыплята не охлаждались.

Источник: http://www.lynix.biz/pulloroz-vyvedennykh-tsyplyat-bolezni-ptitsy-i-ikh-profilaktika

Содержание и разведение фазана

Как заниматься разведением фазанов

Мы продолжаем на страницах нашего сайта рассказывать вам о разведении птиц, и сегодня хотим продолжить тему обсуждения разведения фазанов. При этом, мы бы хотели обратить ваше внимание в этой публикации на конкретные рекомендации, которые вам помогут добиться успеха в этом деле — в содержании и разведении этих птиц.

Кормление маточного поголовья

По мнению специалистов, большое внимание необходимо уделять кормлению маточного поголовья .

Так, в достаточном количестве необходимо включать в рацион питания корма, которые были бы богаты на содержание витамина Е, а также включаться в меню птиц проращенное зерно и лук.

Ежедневно необходимо скармливать каждой птице по 20-30 граммов зелени (одуванчика, люцерны, молодого пырея, крапивы) и по 4 грамма мясокостной муки.

вернуться к содержанию ↑

Выбор наседки

Хотелось бы обратить внимание тех, кто планирует заниматься разведением фазанов (подробнее об этих птицах читайте тут), на то, что в условиях вольерного содержания, самки фазанов для насиживания яиц, не подходят.

Лучше использовать специальных кур наседок, которые будут выводить птенцов. При этом хочется обратить внимание, что лучшими наседками являются беспородные куры, они не сильно тяжелые по весу, но у них хорошо развит инстинкт насиживания.

Перед тем, как допускать кур к насиживанию яиц, их стоит обработать дустом, а затем, поместить на специальную площадку в приспособленные для их содержания ящики. Тут каждой наседке вместе с влажной кормовой мешанкой стоит дать средство против глистов.

После окончания противоглистной обработки, весь куриный помет необходимо будет собрать и сжечь.

Через 3-5 дней после таких подготовительных работ, отбираются куры с хорошо выраженным инстинктом насиживания и помещаются в специальные домики с гнездами средней глубины, выстланные чистой сухой соломой. Не забудьте за сутки до вселения наседок обработать такие гнезда креолином.
Яйца в гнезда необходимо закладывать по графику, через каждые 6-ть дней.

вернуться к содержанию ↑

Уход за наседками

В период насиживания наседок стоит кормить зерном – пшеницей или ячменем, 1 раз в день, желательно утром, предварительно разлив по поилкам воду со слабым раствором марганцовки. Из расчета 70 граммов зерна на птицу, необходимое количество корма рассыпается по всему дворику, и после этого открываются дверцы выводковых домиков и выпускаются наседки.

Во время кормления птиц необходимо следить за тем, чтобы они не дрались и не разливали воду. Если у вас есть несколько особо драчливых наседок – их стоит отсаживать и кормить отдельно. Если вы заметили, что одна из наседок не покидает гнезда и не ест – её необходимо аккуратно снять с яиц и вынести во дворик, чтобы она могла поесть.

Как правило, кормление наседок продолжается не более 30-ти минут. После этого, куры, насытившись, сами заходят в домик. Тех, кто задерживается, необходимо загонять. Когда все наседки рассядутся по своим местам, необходимо проверить все домики, чтобы в одном не оказалось несколько наседок, или яйца не оказались совсем без наседки.

После кормления во дворе делается уборка помета и загрязненной соломы. Вечером моются поилки и ополаскиваются раствором марганца, после этого их оставляют для просушивания.

Наседок, у которых приближается срок вывода фазанят, перед вечером стоит выпустить во дворик, где они смогут ещё раз получить корм, воду, и смогут покупаться в песке. Кстати, по поводу купаний в зольно-пыльных смесях, то

вернуться к содержанию ↑

Уход за выводком фазанят

Наседка с яйцами

Во время вывода, через каждые 4 часа, необходимо отбирать обсохших фазанят и сажать их в чистую, предварительно продезинфицированную корзину, дно которой будет выстелено сухой соломой.

Такую корзину затем стоит сверху прикрыть крышкой, оставив небольшую щель, для того, чтобы воздух мог циркулировать. После этого её можно будет отнести в цыплятник, где есть электрический обогрев.

Сперва корзина ставится как можно ближе к источнику тепла, а затем с неё снимается крышка, а сама корзина постепенно передвигается в более прохладное место.

После того, как маленькие фазанята 8 часов проведут в цыплятнике, их высаживают из корзины на солому. Рядом устанавливается фанерный лоток для корма, размеры которого должны быть не менее 30 на 70 сантиметров с бортиками, высота которых должна быть не менее 2-х сантиметров. На лоток насыпается толченный древесный уголь, который смешивают с мелким гравием.

В поилку также стоит установить воду, однако, необходимо следить за тем, чтобы фазанята не переворачивали её и не мокли.
вернуться к содержанию ↑

Пребывание фазанят в цыплятнике

В цыплятнике необходимо создавать разные температурные зоны. Так, фазанят, которые постарше и посильнее, можно держать подальше от источника тепла, тогда как молодых и слабых к такому источнику тепла держат ближе.

В таком цыплятнике стоит держать фазанят не менее 2-х суток. После этого их можно переводить на участок для выращивания молодняка, к наседкам, которых также стоит заранее продезинфицировать, к выводковым домиком, в которые вы постелите чистую подстилку из сена. Сначала к наседке можно подсаживать 3-х фазанят. Если она подберёт их под себя, можно будет подсадить к ней и остальных. Так,

вернуться к содержанию ↑

Выводковый домик

Выводковый домик стоит огородить металлической сеткой. Сами домики стоит размещать на расстоянии не менее 10-15 метров друг от друга. Их необходимо ежедневно передвигать с места на место, а старые места стоянок очищать от помета и мусора.
вернуться к содержанию ↑

Пребывание молодняка с наседками

После того, как размещение молодняка будет завершено, все домики стоит проверить для того, чтобы удостовериться в том, что все фазанята находятся под наседками.

На утро следующего дня такую проверку стоит также повторить, чтобы убедиться, что нет замятых или задавленных фазанят.

Перед дверкой, с наружной стороны домика стоит установиться поилку с водой, тогда воду смогут пить и фазанята и наседка.

Фазанят с наседками стоит кормить утром, приблизительно в 8 часов утра. Если погода хорошая, то кормовые лотки можно устанавливать снаружи, у входов в домики, если погода дождливая – то, лотки ставятся внутрь домиков. Первые дни стоит выпускать из домиков одних лишь фазанят, а вот на 3-5-й день их можно выпускать вместе с наседками.

Ежедневно во время выгула выводов в домиках стоит менять подстилки, а в самих домика сверху снимать крыши, для того, чтобы те могли внутри просохнуть и проветриться. Для того, чтобы ночью в домики с птицами не проникли такие хищники, как хорьки или ласки, на ночь дверки стоит закрывать.

Когда же фазанята достигнут возраста 2-3- недели, дверки можно будет оставлять открытыми.

С этого момента считается, что птенцы уж достаточно самостоятельные для того, чтобы обходиться без помощи и тепла наседок.

В это время у них уже есть достаточное количества оперения, которое их согревает и единственное, в чём они нуждаются – это в наличии навеса, который мог бы защитить их от дождя.
вернуться к содержанию ↑

Кормление птенцов фазанов

Уход за фазанятами

Первые 4-е дня маленьких фазанят стоит кормить яичным белком, а начиная с 5-го дня их можно переводить на смесь из яиц с протертой зеленью и панировочными сухарями.

С 8-го дня им можно давать яичный сыр (для его приготовления возьмите 3 десятка яиц на 1 литр молока), протертый или пропущенный через мясорубку.

К яичному сыру можно также добавлять такие корма, как пшено, мясокостная мука, зелень, трикальцийфосфат…

Начиная с 10-ти дневного возраста в рацион питания фазанят можно вводить биомицин, вначале в сухом виде по 3 миллиграмма в день на 1 птицу, а затем в жидком виде, по 1 грамму в день на птицу.

С 15-ти дневного возраста фазанят можно начинать кормить кашей, приготовленной из кукурузной крупы, и приучать к другим грубым видам кормов, вводить в их рацион питания витамин Д.

В возрасте 20-ти дней птиц можно кормить молотым льняным семенем, комбикормом и пшенной кашей, которая должна быть рассыпчатой, так как липкая и вязкая каша может заклеить носовые отверстия у птенцов и это может стать причиной заболевания их верхних дыхательных путей.

С 43-х дневного возраста им дают кашу, комбикорм, и в дневной рацион питания вводят 1,5 граммов жидкого биомицина.

С 64-го дня фазанят кормят пшеничным зерном, смесью каш и влажной мешанкой из комбикорма.

С 78-го дня фазанятам кашу давать перестают, а утром и вечером их кормят зерном, тогда как в обед им дают мешанку.

Фазанят, которых выпускают в угодья, утром и вечером подкармливают 40-ка граммами зерна в день на 1 птицу. Когда птицам исполнится 100 дней — их начинают постепенно приучать к посещению кормушек, расположенных в лесу и зерновую подкормку и воду дают только по утрам.

Осенью и зимой, помимо зерновых кормов, фазанам можно также скармливать кукурузу в початках, а весной, за месяц до начала кладки – давать пшеничные отходы, ячмень, овес. В бесснежный период корма можно развозить по кормушкам не каждый день, а чере 3-4- дня.
вернуться к содержанию ↑

Как регулировать численность фазанов

В случае, если в процессе такого разведения фазанов будет наблюдаться избыток самцов птицы, их стоит отстреливать, так как лишние самцы будут только мешать яйцекладке выводу молодых фазанов. Как готовить мясо фазанов узнайте здесь.

Сегодня мы с вами говорили об особенностях разведения фазанов, о том, как и чем кормить птенцов, как заботиться о здоровье птиц.

А, вам доводилось наши читатели, охотиться на фазанов? Поделитесь с нами своим охотничьим опытом…

Статья подготовлена по материалам К. Харция, взятым из свободных источников.

Читайте также о разведении серой куропатки.

Ждем ваших отзывов и комментариев, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте!

На нашем сайте:

Источник: http://bighunting.ru/archives/5579

Когда выпускать цыплят на выгульную площадку

« Назад

22.04.2014 21:52

При содержании цыплят вместе с курицей их можно выпускать на выгул в возрасте старше 14 дней и при условии температуры на улице свыше 18°С. Если Вы содержите цыплят без наседки, выгул производится при той же температуре на улице, но уже на 28 день.

С учетом того что цыплята только привыкают к выгуливанию, неподалеку должен находиться брудергауз (постройка с обогревом), что бы они имели возможность если замерзли забираться в него и греться. Находясь с курицей надобность в брудергаузе отпадает.

В содержание цыплят с наседкой, есть не только свои плюсы, но и минусы. Неплохо конечно когда рядом есть наседка, она и обогреет и защитит и приспособит ориентироваться в пространстве.

Минус в том что куры не садятся на яйца в тот период, когда это необходимо птицеводу. Квохтанье начинается в конце весны и чаще всего зависит от кормёжки и освещения.

В виде наседки также используются среднетяжелые породы кур и индеек, с хорошими материнскими качествами. При курице может содержаться от 14 до 21 цыплят, при индюшке от 20 до 36.

Случается, что появляется надобность подсадить к клушке чужой выводок. Делать это стоит аккуратно и правильно, иначе курица распознает подкидышей и не примет их. Подсаживаемых цыплят на время помещают в отдельное утепленное место (хорошо будет, если туда же положить немного соломы или тряпок из гнезда наседки).

Вечером, когда стемнеет, и курица будет прибывать в полувечернеей слепоте, нужно постараться как можно бесшумно и аккуратно подложить цыплят к курице. За ночь они перемешаются с родным выводком и наседке будет сложнее отличить своих от чужих. По утру проследите за тем как клуша ведет себя с цыплятами.

Не забывайте, что лучше всего принимаются цыплята, которые не особо отличаются от родных по возрасту (+ – пару дней) и оперению.

Помещения для содержания цыплят.

Создавая цыплятник, стоит учитывать ряд условий которым он должен соответствовать.

Защищать от погодных условий и их перепадов (солнце, ветер, дождь, сквозняк).

Не допускать сырости и холода.

Оберегать от хищников и насекомых.

Лучше всего на первых порах размешать цыплятник в помещение, где легче всего будут соблюдены температурные и природные данные.

Следует место для цыплят огородить досками или пластмассовыми листами для сохранения тепла и устранения продувания.

Если в помещении куда вы планируете ставить цыплятник пол сделан из холодного материала, его следует утеплить, используя доски или другой утепляющий материал. Не забывайте своевременно менять загрязнённую подстилку.

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. ПодробнееПожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Источник: http://ecofazenda.ru/stati/article_post/kogda-vypuskat-cyplyat-na-vygulnuyu-ploschadku.

Курятник своими руками для бройлеров: схема, видео и фото

Разведение птицы сегодня – не только занимательный процесс, но и весьма прибыльное дело. Чаще всего владельцы фермерского хозяйства отдают предпочтение бройлерам.

В этом нет ничего удивительного, ведь мясо таких кур всегда нежное и сочное, выводок быстро подрастает и становится готовым к забою.

Ещё одно преимущество бройлерных цыплят – они не требуют строгого соблюдения правил условия содержания.

Разводить птиц можно даже на даче или собственном участке. На больших птицефермах изготовлением жилища для кур занимаются специально нанятые для этого рабочие. При частном же птицеводстве сделать курятник своими руками для бройлеров не составит труда. К тому же такой вариант является бюджетным, а значит не ударит сильно по кошельку фермера.

Характерные особенности сарая для бройлеров

Простой птичник для бройлерных кур должен иметь размеры исходя из схемы: полсотни птенцов или десяток взрослых птиц на квадратный метр клетки.
Дачный курятник должен поместить в себе несколько рядов с клетками, наставленными друг на друга.

Верхняя клетка устанавливается на 1,5-метровой максимально допустимой высоте. Именно за конструкцией, имеющей такие параметры, вам будет ухаживать проще всего.
Даже летний курятник для бройлеров должен быть снабжён дополнительными приборами освещения.
Электрические лампы также помогут обеспечивать такой важный фактор, как комфортная температура в помещении. Если понадобится, то именно они послужат хорошим обогревателем для птенцов.
Наиболее маленьких цыплят желательно держать отдельно от более старших жителей.

В их клетках не помешает приспособить лампы, которые будут служить для обеспечения и света, и тепла одновременно.

Особенности расположения курятника

Если вы только планируете возведение жилища для цыплят бройлеров, позаботьтесь о том, чтобы оно располагалось недалеко от вашего дома. Учтите также тот факт, что бройлеры должны получать все, необходимое для комфортного их проживания.

Если же вы проживаете в местности с глиняными почвами или болотами – максимально просушите землю перед постройкой и засыпьте её большим количеством песка. В противном же случае вам не избежать частых болезней у бойлеров.

Если вы делаете курятник для бройлеров своими руками, ориентируйтесь на солнечную сторону. Лучше всего, если окна строения будут выходить на юго-восток. Таким образом, в цыплятнике для бройлеров всегда будет достаточно солнечного света и тепла. Важность солнечных лучей заключается и в том, что при их недостатке птицу могут атаковать клещи либо она начнёт сильно болеть.

Продумайте также то, как правильно оградить жилище бройлерных кур от сквозняков. Ветер не должен свободно разгуливать по курятнику, ведь это несёт угрозу для здоровья выводка. В качестве защиты вы можете выстроить ещё одну стену или закрыть цыплят изгородью из виноградной лозы.

Помимо этого, проект курятника для бройлеров должен предусматривать место для их прогулок. Идеально подойдёт средних размеров лужайка. Желательно также организовать навес на лето, где бы птицы могли спрятаться от палящих солнечных лучей. Нарушение правил при возведении сарая может привести к тому, что курица получит массу неприятных болезней или начнёт хуже нестись.

Материалы для создания курятника

С вопросом, как построить курятник своими руками, у вас не возникнет проблем, если вы заранее позаботитесь о необходимых материалах. Поначалу новички в фермерстве не нуждаются в сарае для птицы. Они покупают выводок в тёплое время года и оборудуют территорию для птенцов у себя в саду или на лужайке.

При подборе материалов для строительства и выборе инструмента, ориентируйтесь на качество будущего птичника. Если жилище для курицы окажется непродуманной и ненадёжной конструкцией, то вы же первыми и понесёте убытки. Список материалов для начала строительства выглядит так:

покрытие для стен – кирпичи, листы фанеры;
заливка фундамента – цемент, деревянная стружка;
возведение крыши – черепица или шиферные листы;
рейки из дерева, которыми будут преграждены разные зоны помещения;
детали, позволяющие скрепить основные части конструкции друг с другом;
кронштейны для крепления поильников и ёмкостей для корма.

Какое ещё оборудование вам понадобится при постройке сарая на даче своими руками – вопрос индивидуальный. Все зависит от составленного вами проекта, согласно которому будет вестись строительство.

Курятник для бройлеров – строим шаг за шагом

В первую очередь вы должны разработать проект будущей конструкции, чтобы чётко определить её размеры. Прежде чем возвести курятник для бройлеров на даче, необходимо выделить под него необходимое количество места.

Решите также сколько клеток будет вмещать в себе постройка. Наиболее универсальными размерами клетки являются 1 м длины на 0,5 м ширины. Сама же схема работы выглядит примерно так:

Чтобы построить курятник для бройлеров, первыми необходимо воссоздать стены и залить фундамент. Помните о том, что сарай для бройлеров должен быть немного выше курятника несушек. В первом рядами будут располагаться массивные клетки. Позаботьтесь о заделывании любых дыр и щелей в стенах – вашими птицами не прочь полакомиться некоторые типы грызунов.
Что касается напольного покрытия, делается глинобетонная или бетонная стяжка. Прежде чем сформировать полы, высыпьте по всему периметру помещения деревянную стружку вперемешку с битыми стёклами. Бройлеры будут чувствовать себя в безопасности, ведь хищники, как правило, будут делать подкопы к сараю с вашими птицами.
Следующим шагом устанавливаем крышу. Её желательно утеплить независимо от типа постройки. В этом вопросе вам хорошо поможет гидробарьер. Качественно возведённая крыша будет способствовать поддержанию постоянной температуры в помещении для выращивания бройлеров.
Не упустите из виду очень важную для кур бройлеров деталь – вентиляция. Чтобы вырастить здоровый выводок, необходимо организовать в сарае оконные проёмы и форточки для проветривания. Учтите, что размер окна должен составлять не менее, чем 12-ю часть от площади полов.
Установите на каждом из окон по москитной сетке. Насекомые очень хорошо чувствуют куриный помет и слетаются на его запах. Мелкая мошка или комар может забить носовые каналы цыплёнка, что может обернуться для него гибелью.
Высота на 20 см от пола служит хорошим местом, чтобы проделать ещё несколько вентиляционных отверстий. Нижнее будет служить для выхода посторонних запахов из сарая. Ещё одно: около потолка нужно, чтобы в курятник поступал свежий воздух. Зимой эти отверстия закрываются, чтобы бройлеры не замёрзли.
Дальнейшее обустройство курятника зависит исключительно от бюджета проекта. К примеру, птичник для бройлеров изнутри можно обработать штукатуркой или оббить фанерой.

Вне зависимости от того, есть у вас бройлеры уже сейчас или вы только раздумываете над их разведением, перед вами встанет вопрос о жилище для бройлерных кур. В летний сезон и при небольшом количестве цыплят можно обустроить место для обитания птенцов прямо в загоне на улице. Это считается допустимым в тёплое время.

Однако, как только выводок станет больше или придёт похолодание, придётся задуматься о возведении более серьёзной конструкции. Сделать курятник для бройлеров самостоятельно, значит, сэкономить значительную часть бюджета, выделенного на разведение птицы. Благодаря вышеизложенным материалам у вас не возникнет трудностей с этой затеей.

Источник: https://MojaFerma.ru/ptitsevodstvo/kury/kuryatnik-dlya-brojlerov-svoimi-rukami.html

Требования предъявляемые к цыплятнику – Птицеводство

Помещение, в котором выращивают молодняк птицы с суточного до 2-месячного возраста, называют цыплятником. Цыплятник должен быть чистым, сухим, светлым, без сквозных щелей в стенах, потолке и полу, с непротекающей крышей, с хорошей вентиляцией. Для выращивания молодняка может быть использовано любое помещение при соответствующем оборудовании и утеплении.

В цыплятниках, где выращивают большое количество молодняка, помещение внутри делят на секции при этом вдоль задней стены, по всей длине помещения, дополнительно оставляют коридор (проход) шириной 110 сантиметров. В цыплятниках с надпольным боровым отоплением коридора у задней стены делать не следует, так как боров будет мешать проходу в переднюю часть отделения.

В этих случаях в перегородках отделений у передней стены цыплятника делают двери для прохода из отделения в отделение. Двери навешивают на высоте 20 сантиметров от пола, а порожек делают съемным из доски шириной 17 сантиметров так, чтобы дверь не доходила до порожка на 3 сантиметра. Это делают для того, чтобы не причинить увечья молодняку во время закрывания двери.

Цыплятник

При наличии подпольного борова из каждого отделения цыплятника в коридор должна выходить дверь, которую следует навешивать к одному краю отделения.

При выращивании цыплят и индюшат перегородки в цыплятнике делают до потолка, причем до высоты 40 сантиметров они должны быть сплошными из досок, а оставшуюся часть до потолка затягивают металлической сеткой с ячейками в 3 сантиметра или забивают планками с просветами.

Перегородки для утят и гусят устраивают сплошные из досок высотой 50 сантиметров. Для выхода молодняка из секции на выгулы, в той стене цыплятника, в которой расположены окна, должно быть по одному лазу размером 30х30 сантиметров.

Цыплятник делают высотой от пола до потолка 2,1-2,2 метра. Мелкие партии молодняка можно содержать на грунтовых ограниченных или неограниченных выгулах при условии соблюдения чистоты выгулов и организации охраны молодняка от хищников.

Содержание большого количества молодняка на указанных выгулах является делом сложным, так как во время дождя трудно бывает загнать его в помещение или организовать охрану от всевозможных хищников днем.

Кроме этого, молодняк быстро стаптывает выгулы и загрязняет их пометом, уборка которого трудоемка.

Во избежание этого нужно перед окнами цыплятника по всей его длине устраивать солярий, то-есть площадку из досок, огороженную металлической сеткой.

Основная цель устройства солярия — предоставить птице возможность пользоваться свежим воздухом, естественным облучением и дополнительным моционом в период, когда она не может находиться на грунтовом выгуле.

Размер солярия должен составлять примерно 50 процентов площади пола помещения, не считая ходового трапа, который делают шириной 50 сантиметров. Пол солярия может быть деревянный или уплотненный грунтовый. Деревянный пол солярия обязателен в условиях центральной и северной зон.

Для стока атмосферных осадков пол солярия делают с уклоном от фасада (на каждый метр 5 сантиметров уклона). Пол солярия должен быть гладкий, доступный очистке и дезинфекции. Доски пола солярия стелют перпендикулярно к птичнику, а доски ходового трапа — параллельно.

Солярий огораживают сеткой с ячейками около 5 сантиметров (сетка с мелкими ячейками затеняет помещение). Высоту ограждения солярия делают не менее 2,2 метра.

Этот размер по высоте распределяется так: 3 сантиметра на расстояние между полом и нижним краем тесовой обшивки (для стока воды), 37 сантиметров на тесовую обшивку и 1,8 метра — на высоту сетки. Солярий разгораживают на отделения по количеству секций в цыплятнике.

Двери в солярий делают с фасадной стороны в каждое отделение и навешивают на высоте 25 сантиметров от пола. Двери должны открываться внутрь солярия. К дверям приделывают пружину. Чтобы предохранить пол солярия от разрушения, доски пола следует периодически пропитывать нефтью. По верху солярия натягивают проволоку на расстоянии 8 сантиметров одну от другой. Эта мера препятствует вылету птицы из солярия и залетанию пернатых хищников в солярий. Затягивать верх солярия плетеной сеткой не рекомендуется, так как зимой на ней задерживается снег и затеняет помещение.

Для гусят и утят изгородь делают высотой 0,8 метра, из них 40 сантиметров сплошь из досок, остальную часть — из планок, расположенных горизонтально, с просветами в 5 сантиметров.

Чтобы дождевая вода не задерживалась на солярии, перегородку не доводят до пола на 3 сантиметра.

Участок перед солярием нужно засевать клевером или люцерной, по мере надобности скашивать и в мелкорубленом виде скармливать зелень молодняку.

Требования предъявляемые к цыплятнику Ссылка на основную публикацию

Источник: http://proptits.ru/?p=441

Вольер и загон для цыплят своими руками: делюсь опытом

Для содержания цыплят я всегда использую небольшой вольер для цыплят, в вольере я размещаю цыплят возрастом от 1 – 4 недель, от 4 недель уже содержу цыплят в просторном загоне.

Использование вольеров и загонов вполне оправдано, цыплята находятся на свежем воздухе, ищут себе корм, поедают насекомых, зелень, копошатся и много двигаются, также умеренное солнце благоприятно влияет на рост и развитие поголовья, цыплята становятся устойчивыми к заболеваниям.

В этой статье я подробно расскажу, как сделать вольер и загон для цыплят своими руками из подручных материалов.

Цыплята недельного возраста уже хорошо ходят и самостоятельно поедают корм в том числе и зелёный. Поэтому цыплят можно днём в теплую солнечную погоду содержать в вольере установленном на зелёной траве, на ночь цыплят нужно убирать в тёплое место, можно содержать в ящике в теплом помещении.

Вольер для цыплят

Для цыплят возрастом до месяца можно использовать небольшой компактный переносной вольер, в этом возрасте цыплятам ещё не требуется большой выгул, поэтому им будет достаточно небольшого вольера.

Сделать вольер для цыплят можно следующим образом.

Нам понадобится любая сетка (металлическая, пластиковая) с мелкой ячейкой размер ячеек должен быть достаточным чтобы в них не пролазили и не застревали цыплята, примерно 15 х 15 мм.

Для изготовления каркаса можно использовать любые пиломатериалы: доски, бруски, рейки, палки. По сути нужно сделать из брусков прямоугольную или квадратную конструкцию.

Размер каркаса зависит от количества цыплят, оптимальная площадь пола вольера для цыплят возрастом до одного месяца – 30 шт. на 1 м².

Каркас нужно обтянуть со всех сторон, а также сверху сеткой, при этом нужно предусмотреть откидную дверку чтобы было удобно давать корм цыплятам и менять воду в поилке. Наиболее удобно сделать дверку сверху.

Нужно предусмотреть небольшое укрытие от солнца и на случай внезапного дождя.

Чем удобен вольер для цыплят? В том что его легко передвигать с места на место, когда цыплята выклюют траву, вольер можно передвинуть на другое место со свежей травой, очень удобно.

Загон для цыплят

В отличии от вольера, загон это уже стационарная конструкция она подходит для подросших цыплят и взрослых курей.

Изготовить загон довольно просто, нужно по периметру вбить в землю деревянные колья или металлические пруты и натянуть между ними сетку.

Здесь уже можно взять сетку с ячейкой покрупней, ведь цыплята уже подросли, можно использовать сетку рабицу.

Для загона уже нужно предусмотреть домик для ночёвки цыплят, можно сколотить большой ящик с дверцей, в ящик нужно положить подстилку.

В отличие от вольера, цыплята в загоне могут уже и ночевать, ведь они уже подросли и если на улице тёплая летняя погода, то дополнительный обогрев им не требуется.